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回到汉唐时期，回到西安还叫长安的时候。在时间与空间的坐标上，伟大的巅峰时代与其都城长安所呈现出的，是一个充满“汇聚”的地方。一条条从这里出发的古道，如同血脉一般，将长安与西域连接起来，从此，你来我往，相遇相聚。长安的故事，注定是一部充满不同肤色面貌的人不断汇聚的人文史诗。而如今，这座城市里依然生活着不少来自世界各地的朋友，他们因为不同的理由汇聚于西安，用各自的方式去了解、探索这座城市，享受自己的“新长安式生活”。
在西安，任何一个西安人都会向你讲述许多西安城墙的传奇：年大炼钢铁，市民都把城砖扒下来堆高炉；谁谁家的厕所，就是用城砖盖的。现在的西安城墙有多年的历史，北门紧挨着陇海铁路，大批河南人逃荒来此，久而久之，形成了西安独有的“棚户区”；西边是回民聚集地，回民的清真小吃很有名；东门是从前是西安著名的“*市”：穷人做点小偷小摸的事情，都在东门出售；而南门在传统上是文人墨客居住的地方，书香气息最浓。
Marcello就住在南门，他喜欢别人称他为“小马”。他和他的乐队在城墙根儿的顺城巷的一间酒吧里演出，是一支古典风格的爵士乐队。顺城巷一带的“老户儿”多，早上喜欢沿着城墙周围锻炼、遛鸟、在护城河边唱秦腔，小马的中文流利，有时会和他们聊上几句。不过小马其实不太能欣赏秦腔，他会竖着大拇哥对说唱的人说“很厉害”，但还是对咿咿呀呀的调门和动不动又摔又打的舞台风格摸不着头脑。
就像一件很相对应的事情：大部分的西安人也不能理解他的古典爵士。在西安，只要你说自己是吉他手，所有人的第一反应只会是摇滚乐。西安出了许巍、郑钧、张楚等一批中国摇滚乐的代表人物，他们的歌迷从摇滚青年到小资白领都有，西安的摇滚乐魅力不仅在于是在倾诉一种痛苦，更因为其演唱方式一直带有西安特色。小马说它和秦腔有些异曲同工倒也没错，可能真应了一句戏言“自古以来唱歌靠吼”。
年，小马从地球另一端的委内瑞拉经过漫长的飞行来到西安，本来只打算停留一年，却不知不觉一直居住到如今。其原由并不出于刻意，只是找到了工作、认识了朋友、组织了乐队、找到了待遇优厚的英语外教工作……事情一件接一件、际遇一出连一出，命运就像一只无形的手在推动着生活，小马压根儿就没再想起离开的事。“是什么使你一直驻足在西安？”面对这样正式的问题，他也只有耸耸肩，不知该怎样形容。也许一个中国式的抽象词汇最能作为回答——“缘分”。
小马流利的中文给他在西安的生活带来不少便利，但他自己戏称，最大的好处是，“我说中文，卖东西的人就不会坑我了”。他说的卖东西的地方叫做书院门，也是南门文化最典型的代表，地名起源于在曾经显赫非常的关中书院。现在西安人通常所说的书院门，指的是从碑林道关中书院门口的这一条步行街。路两旁都是一些仿古的建筑，建筑里面是一些店铺——卖湖笔端砚的，卖名人字画的，卖古籍的，治印的，每家店铺都装修得古色古香。
兵马俑、钟鼓楼、大明宫、旧城墙……这些诉说着古都西安三千年繁荣旧事的地方，起初却并没有吸引凯伦·史密斯去西安看看。英国人凯伦·史密斯第一次来到西安，就直接踏进了西安美术学院。五年前，西安美术学院柯罗默伯爵奖学金的设立，才真正拉近了凯伦与西安这座城市的关系，她受邀成为该奖学金的评委，每年夏天都会去西安美术学院发掘“最有希望成功的当代艺术家”。不久，她被任命为OCT当代艺术中心西安馆（OCAT西安馆）的执行馆长，或许真的是机缘巧合。
曲江在历史上兴于盛唐，在古代长安就是熙熙攘攘的著名游憩地，文武百官与市民百姓逢节日同游此地，形成既丰富又生动的文化景观。时空交错，历史的碎片漂浮在现代愿景之上，离OCAT西安馆不远，有一家星巴克，凯伦说，运气好的话，端着咖啡坐到户外，就能赶上听一段地道的吼秦腔，如此“针锋相对”的文化碰撞，不知会不会改变咖啡入口的滋味，但在古都西安，这些似乎都可以包容，也可以津津乐道。
在西安遇到了很多外国朋友，几乎没有一个正打算离开西安，而盖博思则是一个例外。盖博思是西安一家星级酒店的总经理，他出生在一个酒店行业世家，祖孙三代人，几乎无一例外都在酒店行业中工作。这一工作性质也决定了他们地理位置的多变性。拍摄前一天，他收到了一纸调令，将会到另一家酒店担任要职。
如今盖博思要离开西安了，他已在西安定居上学的孩子们会跟随他一起再出发，盖博思用一句中国老话教育他们，“读万卷书，不如行万里路”。在离开之前还想再去哪里看看西安城呢？盖博思笑一笑，虽然他在闲暇时会练书法、会去法门寺爬山，但那些都不是此时他最想去的地方，这位总经理在离开西安前最想停留的地方，只有他的酒店，他说：“你知道，真正让人舍不得的，是这里的人。”
从如今的西安市钟楼向西、穿过鼓楼门洞，就进入了西安回民历史街区。据说区内有大小形态各异、年代不一的10座清真寺，约2万名回民在此世代居住，维持着原有的宗教传统和生活习惯。穿过琳琅满目的各式摊贩，走入一条并不宽敞的化觉巷内，就能看到几个白帽白袍的回族老者聚在门口，便是西安的清真大寺。这也是西安最早的一座清真寺，始建于唐天宝元年，经历代修护保存至今，与同为唐朝创建的西安大学习巷清真寺并称为中国西安最古老的两座清真大寺。
带我们参观寺庙的却不是西安本地回族，而是西安外国语学院波斯语系的一位老师，家乐，他一直致力于研究中国的穆斯林文化以及波斯文化对中国回族的影响，几乎中国每一个有穆斯林聚集的城市，都留下过他的脚步。途中，一位清真寺里的阿訇闻言走了过来，与家乐展开了一番讨论，阿訇说自己爷爷的名字也写在这块碑文上，这块碑应当属于清末时期。
两人一言一语思虑良久，另一位热情的回族人笑着来解围：原来为了节省时料，许多后人会利用石碑无字的背面继续刻下新的碑文，所以一块明碑的背面出现一个属于清末的名字也很正常。这位回族人又指了指自己的脸，对我们道：“你看我长得是不是与你们明显有一些不同？”他指了指家乐道：“我们的老祖宗呀，住在他们那边儿”。
夜幕逐渐降临，家乐的妻子爱美与他们可爱的一对女儿决定与我们共进晚餐，他们熟练地带着我在巷子中穿行，从一条安静的小路回到了热闹的回民街上。
爱美目前也是西安外国语学院的一位教师，在家乐年来到中国之后，携大女儿美丽一起到中国定居，在中国迎来了他们的第二位女儿贝贝，家乐一直开玩笑说贝贝也是“MadeInChina”。一路与爱美闲谈，谈他们如何来到中国，选择定居在这里，她坚定地说“这是一个很难的决定，我们放弃了很多，我们都有很大的家庭，但是家乐说，我们要来，要学习。”她的大眼睛熠熠生辉，胜过夜晚的霓虹灯闪烁。
美丽与贝贝现在都在西安上学，除了中文、英语，爱美在家自己辅导她们学习波斯语。“学习”这个词被她反复强调，不同于中国家长为了考试而强调，爱美对“学习”的推崇发自内心，带着知识分子渴学求实的精神。
家乐给孩子们买了几个玫瑰镜糕拿在手里慢慢吃，又突然很开心地告诉我玫瑰是伊朗的国花。伊朗大面积地种植玫瑰，从洗脸到烹饪都会加入玫瑰露，一年一度对清真寺的清洗也是用它。而玫瑰镜糕中的玫瑰香气与之十分相象，他每次闻到都感觉回到了祖国。也许这小吃中也蕴藏着伊朗对中国的一些影响。品尝着芬芳扑鼻的玫瑰镜糕，想起玫瑰的原产地其实在中国，不过这相互之间到底是谁影响的谁，早已经说不清楚，又何须分得那么清楚呢？
西安的“老外们”多不胜数，我们所介绍的只是其中寥寥几个代表，很多的交谈和故事，这些外国朋友在西安的生活大多并无甚精彩动人或是奇幻历险的地方。有人最先学会的是“咥饭”（吃饭）之类的陕西话，别人说“吃饭”他反而不懂；有人热衷于麻将，无论何肤色、何语言都能凑出一副牌局；有来自非英语系的不同国家人见了面，会直接说“我的英语不好，我们用中文聊吧”……这些故事不符合我们对其生活的好奇和窥探，却一句句都是最朴实的生活。
一句“四海之内皆兄弟”就是最浅显易懂的描述。你会发现，他们每个人都有中文名字，且更喜欢你以此称呼他们，这个名字就像个通行证。你一叫，他们就不再是*头发、蓝眼睛，他们迅速湮没在西安的老百姓里，享受着属于老百姓的每天日常。这才是这座城最大的魅力。无论她的名字是西安，还是长安。
来自:腾讯大秦网策划：王燕摄影：小虎牙文：巫映/SnakeyT编辑：杨一南
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